第五十一章 触不可及的父母（1 / 2）

关于食物的记忆，总是那么绵长。

重生前的白木，也就是娇娇，生在秦省省会西京市，父亲是西饮集团的小干部，母亲开着间小吃店。谈不上厨艺精通，但也算是敬业干净，生意还算不错，加之门脸也是自己家的小三楼的一楼改的，日子倒也是过的红红火火，比上不足，比下有余。

生活总是一个由不好，往好的过程，人，之所以努力，说是梦想，说是信念，归根结底，也只是为了日子过得更好罢了。

娇娇家自然不例外，娇娇年幼时的记忆里，家里的生活顶多算是温饱，较真来说算是清贫。娇娇童年的记忆里，论吃食来说，那扎入其心，记忆尤甚的就是麻麻做的酱了。

记得那时候，娇娇家还没有盖起小三楼，家家户户都是几间房一个院子，每年暑假，左邻右舍都在院子里做酱。酱分两种，在坛子里装着带汁水的，也就是娇娇麻麻做的那种，俗称酱豆，配上刚出出锅的馒头，将馒头掰开，中间抹上酱豆，热腾腾夹着酱豆的馒头散着奇香。或是把酱豆捞出，晒干后保存。直到现在，娇娇仍记得喝粥时，麻麻总会取出些之前晒干的酱豆，淋上香油，拌粥时的美味。

酱，应该算是国人对于吃食，最早的发明了。往上数几千年，酱就是有的。国人对酱的依赖随着时间的延续也已经成为国民生活中的一部分。随便去厨房看看，各种酱家里总会有那么一瓶。更别提那个家喻户晓的老干妈了。

在娇娇的心里，麻麻做的酱口感更佳。

说这么多，只是想说，酱在我们生活中的地位罢了。。

关于酱，西方也是有的，果酱也好，蛋黄酱也罢，还有什么千岛酱，沙拉酱，甜辣酱，等等种类繁多，可相比我们东方的酱来说，都缺少深度发酵这一环节。

所以说，西方的酱往往少了国人的酱那种鲜的味道，那是种种菌群发酵复合后带给味蕾的幻觉。

娇娇麻麻在娇娇大学前每年都做酱，黄豆煮熟，拌上很多炒面，平铺在大大的竹匾上，一个指节那般厚厚的一层，将提前洗干净的香蒿均匀的码放在黄豆上。因为是夏天，天很热，所以也就三四天的光景，黄豆和上面码放的香蒿之间便布满了白色的像蜘蛛丝一般，上过生物课的娇娇，自然知道，那是微生物在活动，也叫霉菌。

这时黄豆的表面已经开始发酵，像是岛国的纳豆，臭味伴随着香膏的异味，说实话，并不是那么好闻。娇娇现在想来，那香蒿的主要作用想必就是为了掩盖黄豆发酵后的臭味吧。

准备好盐，切好丁的生姜，辣椒，花椒，八角，香叶聚在一起，碾成粉末，发酵好的豆子放进酱缸里，一层豆子一层盐和作料，最后拿个沾了水的纱布当盖子，主要是为了阻隔虫子。等到天气好了，阳光充足的时候，再把酱缸里的豆子集合取出放置竹匾上杀杀菌。然后在放回酱缸。

众所皆知，麻婆豆腐就必须有郫县豆掰，东北的大葱蘸酱，就要用大酱。还有津卫的甜面酱，烤鸭的甜酱。这些酱的共同点更在于是菜肴的调味品，而娇娇麻麻的酱在娇娇看来，却是儿时下饭的第一选择。

童年的桌上，家里菜少的时候，酱豆是下饭的首选，菜多的时候，依然有酱豆，全当换口。那会儿娇娇家的酱豆那可是地位颇高，风光无限。